Около Эль-Калафате домики стоят, малость странноватые, совсем не похожи на
иностранные. Такое впечатление, что это дачи где-нибудь у нас в районе
Тростинцово. На заднем фоне озеро Архентино.

Населенный пункт какой-то, малюсельный, то ли свой собственный с неведомым названием, то ли окраина Эль-Калафате. Понравились позитивные желтые крыши.

Пейзаж не очень разнообразный: чуть-чуть травы, немножко мелких кустиков, все в бежево — серых тонах, зелени мало.

Когда проезжаем мимо таких обособленных домов, вокруг которых никого, только природа в несколько сотен гектаров, всегда поражаюсь: «Как?! Как здесь могут жить люди! Жить в таком месте можно только на разрыв сердца! Как не захлебнуться от огромного количества красоты и природы?!» А они живут, дышат вольным свежим воздухом, смотрят на воды озера, живут обычной размеренной жизнью. В необычном месте. Эх… хочу…

Озеро Архентино все там же — на заднем плане, которое и подпитывает ледник
своим льдом. Одно из крупнейших озер в Аргентине и по площади, и по глубине, максимум глубины, страшно сказать — полкилометра.

Отъехали от озера, пошла растительность поразнообразнее, зеленый цвет притягивает взгляд, горушки стало видно. По полуострову Магеллана едем.

Единственное фото — не мое, взято из просторов интернета, чтоб сверху нагляднее и понятнее все рассмотреть. Почему написано, что это ледовое 30-километровое плато — третий по величине запас пресной воды в мире… не верю я. Первое место — Байкал, этому верю.

Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота — 60 м над поверхностью воды. Скорость его движения равняется 2 м в день. И что удивительно, потери массы такие же, поэтому язык ледника всегда находится примерно на одном месте.

Периодически ледник наступает на озеро Архентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Это место подписано «бабах» .
Лишаясь стока, вода в южной части озера поднимается до 30 метров. Огромное давление такого объёма воды ломает удерживающий его ледовый барьер. Событие охренитительно зрелищное. Огромное количество льда перемешивается с водой, урча и громыхая падая в воды озера, создавая горы брызг и феерический грохот.
Такое чудо происходит нерегулярно и без четкой цикличности — от одного раза в год до
менее одного раза за десять лет.

Первая половина экскурсии — на катере переехать на противоположный берег поближе к леднику.

Едем в автобусе, смотрим по сторонам, вокруг, кто куда. И вдруг одновременно левая половина автобуса издает вопль. Правая половина — ринулась влево, чуть автобус не перевернули от единого порыва.

Я — ААААА! Смотри! Смотри! Это он!!! Обалдеть!!! Вау!

И немного непечатных буковок: вода + лед + радуга! Даже такой богатый русский язык не может описать нахлынувшие чувства и эмоции в приличном виде.

Подъехали к мысу-причалу. Там нас ждет катер, в который плавно перетекает весь автобус. Туристы занимают места. В путь.

Переезжаем.
Здесь тоже у всех дикие вопли. И мокрая одежда у тех, кто пытается выйти наружу
катера и сфотографировать без стекла. Волны маленькие, но обливают, как большие. Не
выдержала я. Выползла, прячусь за бортовую стенку и фотографирую. Остановиться
невозможно было, завораживает. Сейчас смотрю на фото, как бы и нет волн, но они
как бы есть, еще и обливают!

Не давала мне эта ниша покоя, фотографировала со всех мест, где бы ее ни видела. Осталась
она цела и невредима, несмотря на туристические надежды, что этот кусочек, который нависает, упадет, и мы увидим красоту, услышим грохот, покачаемся на волнах. Мечтали все мы, но не сбылось. Арка — божественная красота, крепкое архитектурное сооружение.

Во всей красе, как раз та сторона, которую мы увидели первой из автобуса.

Наш катер. Было бы странно, если бы название у него было другим.

Здесь нас поделили на две группы: шустрых и медленных. Шустрым — нам — достался гид с
хорошим английским. Даже я его понимала (почти все).

Ледник и туристы. Три группы, скоро они уйдут, мы придем. Все расписано по времени,
чтобы не создавать столпотворение и не мешать друг другу.

Дошли до места, где нам была прочитала лекция и показана схема, как ледник
расположен, куда «идет», сколько ему лет и какого росту, времени. 30 000 лет,
«идет» направо, каждый день продвигается на 2 метра. Из воды
возвышается на 60-90 метров. Информация та же, что и в Википедии.

Катамаран ездит вдоль ледника с туристами туда/обратно. Ждут, когда отколется кусочек, будет грохот, снимать этот процесс на видео, качаться на волнах…
увы… когда мы там были, в этом месте этого не случилось. Им хорошо, на верхотуре сидят, волны
не достают. Все ждут крушения льда.

Маленькие кусочки откалываются от ледника и падают, но хочется, чтоб упала огромная глыба… Как так? Сейчас вспоминаю свой восторг и офигевание от картинки, — почему фотография не
передает всего этого. Не… передает, конечно, но в действительности восторг щенячий.

От одного мыса к другому мысу. Катер везет очередную порцию туристов.

Буквально недавно откололся кусочек. Красиво и шумно. Волны образуются сантиметров в 30. Куски льда пошли в плаванье.

Станция переобувания в «кошки» и перчатки. Перчатки выдают, чтобы руки не
поцарапать о лед, если подскользнёшься. Провели курс обучения ходьбы в
«кошках» — боязно стало лезть на ледник, оказывается, можно серьезно
пострадать. Но когда нас это пугало? Никогда.

Вот он! счастье! Одно из огромных впечатлений со всех поездок. Мое представление о
леднике было крайне примитивно: много снега и льда, ровно, как на поле.
Оказалось, ледник — это организм, живой организм, с речками, провалами,
горами, долинами, постоянно меняющийся. На днях в Новой Зеландии признали реку живым организмом, я бы сюда включила и ледник, и пустыню, и горы.

Снег голубого нереального цвета — так солнце падало, отражалось хитро. Красиво неимоверно!

«Речка» ледника выглядит так. Эта неглубокая, провалиться нельзя, только ноги намочить,
но все равно страшновато…

Грязь на леднике меня изумила больше, чем его неровности и «речки». Мои
представления о нем были, как о белоснежном создании. А тут такое?! Как будто
кто-то специально посыпает грязью, чтоб сильно не блестел и к себе излишнего внимания не привлекал.

Наша группа. Русских не было. Испанцы, бразильцы, американцы.

Гид рассказал. Была здесь «речка» полноводная, все что могло растаять, растаяло
— а русло от пробегающей воды осталось. Красиво. Страшно. «Красота — это страшная сила».

Ноги нашего гида стоят на расщелине и контролируют прохождение нас — туристов — мимо
нее. Там вода. Глубина — метров 15. Спасти свою шкурку, упав в нее, можно
только зацепившись «кошками» о стенки. Как без страшилки? У друга нашего гида был случай
грустный: турист провалился в такую дырку, сломал ноги, но выжил. Правильно, туриста надо пугать: непуганный турист лезет куда попало. На свою голову и другие части тела.

Приблизила верхушки. Высота этих вершин — метров 15. Одно из больших впечатлений. Даже не
больших, а огромадных! Мое представление о леднике было крайне примитивно:
много снега и льда, все ровненько. А остроконечные пики! Меняющиеся реки, расщелины. Как сказал гид: каждый день тропа одна, но она другая.

Ходьба в «кошках». Не знаю, с чем сравнить. Как будто тяжелые гири привязали к ногам и бегемота при ходьбе напоминаешь: ногу плюхаешь с усердием, чтоб
крючки впились, потом другой так же.

Довольная… счастливая… восторженная…

Вот река еще одна. Только дальше, где расщелина пошире (метр-полтора) и пострашнее, гид
сфотографировать близко не дал: края скользкие, зыбкие. «А то и про меня будут
говорить: у нашего друга гида был такой случай…».

Приближала сильно, чтобы сфотографировать, близко не подпускали)) «Речка»
многоуровневая с перекрытиями. Как сказал гид — отсюда не достать: воды много,
сразу вниз…

Виден тот мыс, к которому мы приехали на автобусе и дорога видна, по которой ехали к
леднику.

Осторожные туристы в очках. И неосторожная с помпоном на шапке. Солнышко выглянуло.
Удивило, что много белой поверхности, а никто перед походом про очки темные не
говорил. Действительно, они здесь не нужны оказались, глаза не жгло. Почему-то.

Вид меня просто ошарашил… То, что, увидев эти вершины, я просто офигела, — вы уже
знаете. Потому что в моем представлении такого быть просто не могло.

Так хочется лечь на вершину. Или погладить остроконечные верхушки. Стать огромным великаном, посмотреть на всю эту красоту сверху.

Традиция. Всех туристов после прохождения маршрута обязательно поят ромом. Все по очереди
подходят к столику, гид-волшебник достает бутылку из ящиков, наливает
в стаканчики… Терпеть не могу коричневые крепкие напитки, но традиция
обязывает))

Если вглядеться, по расщелине бежит вода. Гид сказал, что следующую группу сюда не
поведет. Такие «живые» маленькие расщелины опаснее больших. Большие
сформированы, главное-туда не упасть. А эта мелочь еще формируется и может дать
усадку, обвалиться.

Традиция в процессе исполнения.))

«Кошки» сняты. Ледник позади. Впереди путь на катер.

Возвращаемся другой тропой, верхней, чтобы не перепутались туристы из разных групп.

Помню свои эмоции, когда фотографировала — грусть, что все закончилось…

На заднем плане правее от центра виднеется штуковина, которая заинтересовала еще на леднике… но потом забыла приблизить, посмотреть, что это такое. Конечно, айсберг. На обратном пути рассмотрим во всех ракурсах. Боялись, что унесет течением и фото не сделаем.

Сколько дров. Не на один шашлык хватит!

Черное пятно на леднике — артефакт в виде вороны.

Что-то растет. Пробовать не стали. Мало ли чего, вдруг волчьи ягоды, отравиться еще не хватало. Хотя листва приличного растения, но не стали рисковать.

Русские все-таки самый любознательный народ. Я из нашей группы была первой в качестве фотонатуры. После меня все потянулись.

Наша пристань. Покрышка, чтоб боку катера было мягко))

Наш гид.
Усталый вид и взгляд. Не физически, конечно, думаю, морально. Все-таки прогулку по леднику
нельзя назвать простой. У нас в группе парень ногу вывихнул. Думаю, не первый.
Страховку не предлагали, мне кажется, зря — гидам (да и туристам) было бы
спокойнее.

Ледник практически подходит к противоположному мысу. Поедем смотреть ближе, как ледник выглядит в фас (язык ледника). В профиль уже посмотрели.

Айсберг.
Та самая штуковина, которая меня на берегу заинтересовала. Слева вижу собаку. Справа женщина в длинной юбке с тазиком в руках. Про свое воображение писала уже в отчете про африканский Маттерхорн — Spitzkoppe.

http://mostieva.enjourney.ru/fotootchety/namibiya_spitzkoppe_afrikanskij_matterhorn_mdash__granitnye_gory_v_pustyne_namib_8505

Более обзорно посмотреть на чудо Перито-Морено можно с длинной
смотровой площадки, которая театральным бельэтажем висит на разных уровнях перед гигантской белоснежной горой, языком ледника. Это будет наша вторая половина экскурсии.

Едем смотреть, как ледник выглядит, если смотреть на его «лицо». Как
выходит из гор и как «растет» на каждые 2 метра в день. Хруст и треск
Перито-Морено слышно отовсюду. 30 000-летний ледник хоть и застыл в вечности,
но не стоит на месте: регулярно раздается грохот и в синее озеро съезжает очередной отломившийся кусок ледяной махины.

«Лицо», язык ледника, но только правая его сторона. Сфотографировать ледник целиком не
удается — расстояние небольшое до него, а ширина «языка» — 5 км, не входит.

На «кошках» мы ходили слева. Там, вдали, где виднеется ближний коричневый склон горы.

Ледник Перито-Морено и озеро Архентино.

Так хочется отрастить крылья, или, на худой конец, привязать да полетать над поверхностью ледника, погладить его…

Падение этого кусочка мы видели — красиво, шумно и величественно.

Еще недавно ледник «наступил» на землю. «Кусочек» лежит на земле. Сейчас отступает потихоньку, потеплело.

Чумазый какой, грязнуля. Где ходил, грязь собирал?)

Айсберг. Ребенок на спине плывет, закинув ногу на ногу.

Виден берег противоположный, по которому шарились с гидом.

Поднимаемся по террасам все выше и выше. Уже выше деревьев. Обзорность все лучше и лучше.

Внизу, на нижних террасах, при падении хорошего куска льда можно промокнуть
до нитки.
Видно, что это где-то не у нас. Чисто, мусор не валяется.
Впереди Чили. Но там смотреть нечего, там ледник питается, накапливает снег и мощь. Уже дома почитала. Оказывается, видов ледников — кучи! Этот звучит не благозвучно: сераки. Зато как выглядит!

Дорога обратно, в отель Эль-Калафате.

Впечатления. Это не шикарно, это головусшибательно. Ощущения не передаваемые. Красота не реальная. Это из мира фантастики!!! Не посетить Перито-Морено, будучи в Аргентине — невозможно и преступно неправильно.